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    2. [西行散記]閑步拉薩

      到了拉薩,我才問自己,為什么要來這里呢?起初,我并不是想來拉薩的,覺得拉薩這座圣城總是離我們的現實世界太過遙遠。無意中聽到電臺里的女孩獨自來拉薩的...

      到了拉薩,我才問自己,為什么要來這里呢?起初,我并不是想來拉薩的,覺得拉薩這座圣城總是離我們的現實世界太過遙遠。無意中聽到電臺里的女孩獨自來拉薩的經歷,她的一句話讓我的心里很不平靜:如果總覺得旅行一直會被生活中大大小小的瑣事困擾著的話,也許這一生你就沒有踏上青藏高原的機會了,你應該有屬于自己的關于這份高原的回憶。

      是的,如果一直被生活瑣事束縛,又不愿意沖破這一層羈絆,又有什么機會和勇氣踏上這座高原呢?想起三毛在《玻利維亞紀行》里的一段話:

      什么叫草原,什么叫真正的高山,是上了安第斯高地之后才得的領悟,如果說大地的風景也能感化一個人的心靈,那么我是得道的一個。……在美的極致下,我沒有另一個念頭,只想就此死去,將這一瞬成永恒。遠處有蒼鷹在翱翔,草原上成群的牛羊和駱馬,那些穿著民族服飾的男女就在云的下面,迎著草原地狂跑,這份景致在青海、西藏,又是不是相同呢?

      我不清楚,三毛是不是到過青海和拉薩,我覺得我是可以回答她的疑問的。如若把她這段文字換成青藏高原,也是極其吻合的。在拉薩呆了整整一個星期,也沒有得出為什么要來拉薩的理由,或許來這里是不需要理由的,只為了一份執念。就算回到平原這么長時間,我還是如此想念在拉薩的那段日子。

      拉薩城并不大,隨便轉轉也能知道個大概,也無非就是大昭寺、布達拉宮、八角街之類的景點。景點是其次,如果來拉薩僅僅是看看這些景點的話,也不必大費周章千里迢迢甚至冒著高反的危險奔波到這里。真正地體驗一下藏區的生活,才是值得的。

      最喜歡在八角街附近溜達,這里是傳統意義上的藏式街道,林立著各種各樣的藏族商店,賣著各種我不認識的藏飾、味道濃郁的酥油。大抵來藏區的人,都免不了品嘗一碗當地的酥油茶和藏粑。依然記得在八角街喝酥油茶和吃藏粑的情形,酥油茶的味道實在是找不到詞語來形容,酸中帶著一種淡淡的咸味,對于我這種天生對怪異味道敏感的人,是實在不敢恭維的。可是身處藏區,你要是放著這一碗酥油茶不喝的話,便是對著藏族人的極不尊重了。在藏族人的眼里,酥油茶是當代招待客人的美食,能量豐富,對于輔助緩解高反有很大的幫助,所以你必須得耐著性子把它喝下去。可不能完全喝掉,不然制作藏粑可少了原料了,藏粑是要自己動手去制作的,一般的店里,會給你一小壺的酥油茶加一大碗的青稞粉,這藏粑就是要把青稞粉倒入酥油茶里面,然后用手沿著碗壁不斷地攪拌,直至最后形成圓形狀的糊狀物。吃到嘴里的感覺,怎么就讓我想起了老壇酸菜面的廣告詞了呢?所以說嘗鮮總是要付出代價的,以至于以后在拉薩的日子,我都對藏餐敬而遠之。好在西藏受四川的影響很大,川菜館還是很多的,于是后面的主食一直在“紅油抄手、冒菜、火鍋”之間不斷地重復著。

      以為藏族人最愛喝酥油茶的想法,大概是受一些書本和影視作品的誤導。其實在八角街的街上,你可以看見各種各樣的甜茶館。午后,藏族人最喜歡做的便是邀上幾個好友,坐在甜茶館里,聊聊家常。比大城市里,文藝青年們喝咖啡、品茶、喝奶茶甜點還要普遍。可以說,甜茶館里的各種年齡階層的人都有,在拉薩喝甜茶是藏族人的一種習慣了吧。我去了一家叫做“光明港瓊”的甜茶館,里面的人很多,我來到收銀臺說要一壺15塊錢的甜茶,那位藏族嬤嬤對我使勁地笑笑,看著我一個初來乍到的漢族小伙,帶有一絲埋怨的語氣:“你一個人吧,這么一大壺是喝不掉的,到里面拿一個杯子,喝多少讓服務員倒多少。”這時才留意了一下周圍的喝茶者們,桌子上都擺著許多一塊一毛的紙幣,大抵懂了是怎樣的一個流程了。于是我迅速地到后廚房拿了一個杯子,找了一個地方坐了下來,打一下招呼,一個阿嬤拎著一個電水壺朝我走來,往我杯子里倒了甜茶,我給了她一元,找回了我兩毛。喝完了繼續加繼續給錢就是了,現在想想那個15元一壺的我肯定是喝不掉的。周圍的康巴漢子們也喝著甜茶,說著我聽不懂的藏語,生活是如此得愜意。這種午后時光,能與好友對酌也是人間一大幸事吧。甜茶是喝得習慣的,就跟奶茶差不多,但是味道稍微濃厚一點,畢竟也許是用牦牛奶沖泡的把。

      八角街廣場的盡頭便是大昭寺了,我雖然不信佛教尤其對藏傳佛教更是一無所知,但是來到這樣一座莊嚴神圣的寺廟,也是應該懷著一份虔誠的心去瞻仰的吧。大昭寺的建筑,從外面看也不算是多么雄偉,就是普通的藏式建筑,廣場上是各種來朝拜的教徒們。他們跪拜的方式是在令人吃驚,是真正意義上的三叩九拜。很多人的手上綁著和手掌差不多大的木塊,然后跪在地上,沿著地面用木塊使勁地一擦,整個身子便直直地匍匐在地上,口中還念念有詞。這樣的情形,在布達拉宮也是可以看見,在藏族人的心里,佛是一種多么圣潔的存在啊。他們心中有一個偉大的信仰,且不要站在科學的角度去如何評判,單單是這樣一份舉動就足以讓人去瞻仰、去思考了?信仰的力量究竟有多大,在大昭寺和布達拉宮就可以窺見一斑了,所以說藏族人是一個團結的民族。

      大昭寺的里面自然少不了金碧輝煌的佛教建筑,里面供奉著釋迦牟尼十二歲的等身金像,以及吐蕃人心中永遠的贊普——松贊干布。在法王松贊干布殿的旁邊,是供奉著象征漢藏友誼的文成公主像和象征中尼友誼的尼泊爾尺尊公主像。穿梭其間的,除了瞻仰的游人,還有從各地藏區奔赴前來朝拜的教徒們,他們手中拿著熱水瓶,在可以添加酥油燈的地方倒上酥油,塞上幾塊錢,雙手合十,口中念著一些咒語,便是完成了幾輩人朝拜大昭寺和布達拉宮的夙愿了。這些朝拜的人當中,許多人已經年逾古稀,高原的風在他們的臉上雕鏤了一條又一條的深深的皺紋,有的甚至皺紋多得連眼睛也不能清晰地看到了。此時的我便會肅然起敬,在漢族地區,是永遠看不到這樣一份虔誠與深深的信仰的!或許有人會笑他們愚昧,或許有人笑他們無聊,或許有人笑他們迂腐……只是沒有親眼看到那樣一種神情,沒有親眼看到那樣一種執念,如果親眼所見,定會像我一樣,除了欽佩,就不去想其他的事情了。有時候,我覺得,人還是得有信仰,因為丟失了信仰,總覺得精神上少了些寄托,這一切與科學無關……

      拾級而上,到達大昭寺頂端的天臺,放眼望去一切那么遼闊與悠遠,這便是拉薩的純凈所在了,天空藍得那么透明,白云在陽光的照耀下放佛白玉一般,驚艷得有些讓人不知所以。不大不小的拉薩城雖在此處不能盡收眼底,但遠處的布宮,紅白色的墻壁與這金黃色的佛塔相映成趣,倒是也給人幾分悠然自得的心境。雪山、白云、佛塔、布宮和陽光,一切都那么安靜,如織的游人,不像別的地方那么喧囂,靜靜地走著,悄悄地交談,誰也不愿意打擾圣城的這份靜謐。我喜歡在這大昭寺的頂端曬太陽,雖然紫外線很多,在平原地區,真的是很少能夠與天空如此接近,我陶醉在這一片陽光里。

      每一個到拉薩的人,大概都會去朝拜布宮,我也是不例外的。作為一介凡夫俗子,能夠在有生之年親眼目睹布達拉宮的巍峨,也是人生的一大幸事。布達拉宮起建于山腰,與身后的山脈自成一體。關于布宮的起源,大概是贊普松贊干布為了迎取大唐文成公主和尼泊爾尺尊公主而建,以后成為了歷代喇嘛政教合一的統治中心。布達拉宮依山壘砌,巍峨重疊,氣勢宏偉,有氣貫長虹的感覺。白宮、紅宮、金頂、經幡、壁畫相得益彰,里面有各種佛家的經典佛像,諸如次巴拉康、九尊無量壽佛、白度母和綠度母之類的。對于佛教的一知半解,也使得我在閑逛布達拉宮的時候,總有一種書到用時方很少的感覺。布達拉宮是集建筑價值、歷史價值、宗教價值為一體的世界文化遺產,這三大類知識之中,除了歷史以外,怕是都只能作為一個看客罷了。從布達拉宮附近的藥王山遠看布宮,整個建筑的立體感、層次感都給人一種無法言語的感覺,或許發出一聲“啊!這就是布達拉宮啊”,也是對布宮最發自內心的贊美了!

      在拉薩的這段日子里,每天穿梭在拉薩的各個街頭,看見一個個拉漂背著背包洋洋灑灑地走著,看見朝拜的人們一如既往地磕著長頭,聞著那隨處飄溢的酥油的味道,聽著寺廟里時續時斷的禱告聲。這里便是拉薩,一個是城市又不是城市的地方,閑暇的時候,一個人坐著公車慢悠悠地晃著,在拉薩河邊慢慢地品味著秋日的風景,看著遠處的雪山與布宮,再去八角街的清朝駐藏大臣舊址去感觸拉薩悠遠的歷史和美好的未來。

      只愿下次來拉薩,布宮依舊巍峨,天空依然蔚藍,雪山依舊明麗。拉薩的日子,如水的光陰。如果你問起我,拉薩像什么,我愿意告訴你,拉薩是一朵美麗的格桑花,開在高原的山谷中,她的芬芳與明艷,即使此生無緣,也是無法忘懷的。

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